Самодельный сабвуфер для дома на 75гдн. Расчет и проектирование ящика

В данной статье речь пойдет о сабвуфере на основе известного и распространенного динамика 75ГДН.

Динамическая головка

Итак, мне почти даром досталась динамическая головка 75ГДН, правда в не очень хорошем состоянии и в плохом внешнем виде, весь динамик припал порохом, пылезащитный колпачок вырезан из картона, да еще и не очень ровно.

Опыт ремонта динамиков у меня был, так что оставить его в таком состоянии просто не смог, решил сделать небольшой апгрейд.
Итак, я разобрал динамик. Все детали этого процесса расписывать не буду, это делается с помощью растворителя, подручного инструмента, например отвертки, пинцета и прямых рук.

В корзине динамика, для лучшего охлаждения катушки, было сделано 8 отверстий диаметром 8мм. Потом корзина была прошкурена, места где приклеиваются центрирующая шайба и подвес заклеены изолентой и окрашено. Были также поставлены позолоченные зажимы.

Диффузор динамика был почищен от пыли и остатков клея, зашкурен, а также был приклеен новый, плоский полезащитный колпачок (вырезан из картона). После чего, головка была опять собрана. Диффузор динамика был покрыт слоем клея ПВА и также окрашен. Из цветной клейкой пленки была сделана декоративная наклейка на колпачок.

С динамиком закончено, можно браться к изготовлению ящика.

Корпус сабвуфера

Корпус изготовлен из мебельного, ламинируемого ДСП толщиной 16мм. Внутри размещены две перегородки жесткости. Боковые стенки утоплены для улучшения внешнего вида и удобства перетягивания саба. Передняя стенка утолщена, толщиной 32мм, склеенная из двух плит ДСП. Также спереди в ней сделано отверстие, где размещается плата индикаторов, а также сделано углубление для посадки головки. Стенки корпуса соединены между собой шурупами и склеены клеем ПВА, также по всему периметру внутри брус 20х20мм. В боковой стенке сделан дополнительный, отдельный отсек, где расположен усилитель. Чистый объем около 40л.

Внутри саб обклеен поролоном толщиной 10мм, средней плотности. Фазоинвертор лучше настраивать на слух, поскольку ТС-параметры динамиков могут отличаться. Его внутренний диаметр 70мм, длина порта может варьироваться от 18 до 25 см с настройкой на частоту 30-40 Гц.

В принципе ящик вышел достаточно крепким и глухим, хотя возможно стоит сделать чуть толще боковые стенки, например 18мм.
Сверху саб обтянут черным карпетом.

Электроника

Электронная начинка саба — это почти точная копия усилителя из моей статьи «Автомобильный усилитель моноблок». Единственное, что здесь изменено — это печатные платы усилителя мощности и преобразователя и введен индикатор выходной мощности.

Усилитель мощности

Схема усилителя приведена ниже

О работе схемы можно прочитать в статье «Автомобильный усилитель моноблок» или непосредственно в статье автора схемы, в журнале «Радио». Единственное, что изменилось — это печатная плата. Усилитель наладки не требует, все работает с первого включения.

Преобразователь напряжения и стабилизатор

Схема преобразователя напряжения и стабилизатора также осталась без изменений. Единственное, что изменилось — это печатные платы и добавлен еще один стабилизатор напряжения на 15В для питания индикатора выходной мощности. Преобразователь и стабилизатор смонтированы на двух платах размерами 160х85мм и 45х50мм соответственно.

Углубляться в работу схемы также не буду, однако из опыта предыдущей статьи расскажу еще раз о намотке трансформатора, поскольку из-за отсутствия фото возникало много вопросов. Трансформатор намотан на ферритовом кольце размерами 40х25х11. Сначала, напильником скругляются все острые грани кольца и обматываются тряпочной изолентой.

Первичная обмотка намотана 5-ма жилами провода 0.8-0.9мм и содержит 2х6 витков. Сперва мотается первая половина обмотки, она равномерно разбита по всему кольцу.

Потом вторая.

На концах жилы скручиваются и выходят 4 вывода. Подгибаем эти выводы под отверстия в плате и обматываем первичную обмотку все той же изолентой.

Теперь можно браться за вторичную обмотку, в моем варианте она намотана проводом 1.5мм и содержит 2х16 витков, наматывается таким же образом как и первичная обмотка. В результате получаем еще 4 вывода вторичной обмотки.

Подгибаем под плату и заматываем изолентой. Трансформатор готов, зачищаем выводы и припаиваем на печатную плату.

Также, возможно в схему стоит ввести выходные дроссели на каждое плечо питания, они могут быть намотаны на ферритовых стержнях высотой 2см и диаметром 8мм и содержать 6-8 витков проводом 1.2-1.8мм. Входной дроссель намотан на ферритовом кольце из компьютерного блока питания двумя проводами 1мм и содержит 10 витков, равномерно распределенных на кольце.

Собранная плата стабилизаторов имеет следующий вид:

Блок фильтров

Все та же, 100 раз проверенная мной схема фильтров:

Индикатор выходной мощности

Индикатор выходной мощности собран на микросхеме LM3915 по следующей схеме.

S1 переключает режим работы индикатора, при замкнутом контакте режим «столбец», при разомкнутом — «волна». Подстроечным резистором R5 можно выставить нужный уровень индикатора. Светодиоды в принципе можно использовать любые.

Конструкция и монтаж

Поскольку места для электроники было отведено не так и много, «впихнуть» ее туда оказалось не так и просто, пришлось мудрствовать. Следовательно, все платы, коннекторы и ручки управления закреплены на пластине из МДФ толщиной 8мм. На внешнюю сторону выведены радиатор, клеммы питания и REM, гнезда входов, а также регуляторы блока фильтров. Внешне эта пластина вместе с радиатором окрашена в черный цвет. Изнутри, в месте, где должны крепиться транзисторы, в пластине было сделано прямоугольное отверстие. По этому отверстию была вырезана дюралюминиевая пластинка, чтобы «нарастить» радиатор до нужного уровня и было удобно крепить транзисторы. Эта пластинка прикручивается к радиатору двумя болтами, между пластинкой и радиатором естественно слой термопласты. Болты специально оставлены подлиннее, поскольку позже на них садится дюралюминиевая пластинка, которая прижимает все транзисторы к радиатору. (На фото первый вариант усилителя, одна ТДА7294 без транзисторов. Схема себя не показала, потому позже был реализован другой УМ)

Плата преобразователя крепится к МДФ пластики с помощью дюралюминиевых уголков, два маленьких непосредственно прикручены к плате и пластине, а два больших удалены от платы и с помощью 2-х растяжек из медного провода не дают плате качаться.

Для платы усилителя мощности сделан пластмассовый уголок, который поддерживает одну ее часть, однако она в основном держится за счет выходных транзисторов и микросхемы, которые сильно прижаты к радиатору дюралюминиевой пластинкой. Между радиатором, микросхемой и всеми выходными транзисторами обязательно должна быть диэлектрическая пластинка ну и конечно термопаста, корпуса транзисторов и микросхемы изолированы от радиатора.

Плата стабилизаторов крепится на два пластмассовых уголка, а плата фильтров держится с помощью дюралюминиевой пластики, к которой прикручены три регулятора.

Проводы от клемм питания к плате ПН максимально толстые, не менее 4-6 кв.мм. Для подсоединения платы индикатора и индикаторов работы сабвуфера использован 8-ми контактный разъем. Также, можно для удобства ввести 2-х контактный разьем для подсоединения динамической головки.

Плата индикатора выходной мощности и индикаторов включения закрепленные в отведенном месте, отверстия для проводов после монтажа заклеиваются пластилином. Индикаторы закрыты затемненной стеклянной пластинкой.

Окончательный результат

Конечным результатом на то время остался довольным. Сабвуфер играл очень мягкий, приятный и глубокий БАС и мог создать совсем неплохое как для 10-ки звуковое давление. Однако играть у меня ему судились не долго, поскольку после покупки авто было запланировано строить другую систему с другим сабом. Данный сабвуфер было продан и поныне он радует нового хозяина.

Сабвуфер на 75ГДН-1-4

Статья взята с сайта pavel.artmech.com Автор статьи: Новик П.Е.

Введение.

Сабвуфер - это низкочастотный громкоговоритель, воспроизводящий самые низкие басы, не входящие в диапазон частот работающих совместно с ним широкополосных акустических систем.

Поводом для написания статьи послужило достаточно малое кол-во подробных статей в интернете по готовым конструкциям. Вот и решил я внести свой посильный вклад. Большинство статей почему-то касалось автомобильных сабов - просто удивительно, как много у нас людей готовых отдать пол багажника для того чтобы ехать с грохотом и ритмично прыгать:). К тому же, шум на скорости всё равно не даст наслаждения от звука. Моё мнение - в машину надо купить просто хорошую акустику, этого как правило хватает. А вот дома можно и музыку послушать в спокойной обстакановке и фильм посмотреть с объемным звуком. Статья задумывалась как краткий конспект теории с отражением её на практике, поэтому теорию я попытался законспектировать из других статей - не придумывать же её самому.

Что меня подвигло на ваяние такого сооружения? К этому привела целая череда событий. Грядет поколение DVD, все вокруг озаботились покупкой проигрывателей и дисков (благо они стали стоить 4-6$). Уже трудно было оставаться в стороне, да и моя давняя мечта перевести с видеокамеры семейный архив на цифру не давала покоя. Я засел за интернет, штудируя статьи по DVD, начиная от аппаратуры, до создания собственный дисков, благо оцифровывать и обрабатывать видео я уже умел. Было решено подождать до лета, когда писалки DVD немного подешевеют и прикупить всю эту новомодную технику. Для начала было решено собирать всё самому, дабы обойтись наименьшими затратами. Первое что я купил, был DVD проигрыватель, который покупался из расчета тестирования моей DVD фильмотеки на бытовом проигрывателе. Причём, до лета я не дотерпел:) Выбирал я его из расчета цены и возможностей, а также из того, что ресивера у меня нет и возможно не будет в ближайшее время, поэтому в нем должен был быть декодер и выход на 6 каналов сразу. В итоге был куплен BBK-919PS (тогда был ещё с Panasonic приводом). Пара колонок S-30 у меня стояли подключенные к компьютеру через самодельный компьютерный усилок, вот их я и задействовал на фронты. На тылы ничего не было, и я купил за символическую плату 15АС-315 (небольшие пластмассовые колонки, но звучат они очень ничаво в среднем и высоком диаппазоне) и усилок Вега-120. Центральный канал я решил подключить к телевизору, благо его можно отдельно регулировать с пульта, да и звук там достаточный для воспроизведения голоса. А если у вас телевизор 29" - вообще можно обойтись без центральной колонки, ибо там, так правило, звук очень достойный. Далее, ясное дело, я стал тестировать все каналы в фильмах, поскольку усилок у меня был только стерео. И тут выяснилось, что в других каналах куча звука, которого нет во фронтальных колонках:), а в сабе есть звуки, которых нет вообще ни в одном из каналов. Почитав в интернете про рекомендации лучших саба-каводов, а также рекомендации знакомых, имеющих в пользовании дом. кинотеатры, я ясное дело загорелся. И тут друг меня надоумил собрать это дело самому, подсунул пару статей по 75ГДН и порекомендовал заехать на рынок, посмотреть динамик. После долгих мучений и размышлений на рынке был куплен 75ГДН-1-4 за 23$, как дешевый и наиболее описанный в интернете, хотя я и смотрел разные, в том числе и JBL от 80$ до 250$ :). Надо сказать, первое, что я сделал еще до покупки - проштудировал цены. Самой доступной ценой для покупки оказалась Sven-Audio, но всё равно дороговато а качество звука сомнительное. Так вот, самый простой саб получался 180$, а нормальный саб обойдется примерно 300-350$. Все расходы на производство саба были запротоколированы, так что стоимость конструкции у меня подсчитана:) , но обо всем по порядку...

Теория и замеры параметров динамика.

Для расчета колонки необходимо знать, хотя бы основные параметры динамиков. Эти параметры валом лежат в интернете, но беда в том, что все как один, дают неправдоподобные параметры для 75ГДН-1-4 (для других не знаю). На одном из сайтов я нашел отсканированный паспорт на этот динамик, вот этим параметрам я верю больше. На это наверное есть причины, одна из них - что такие головки выпускались целой кучей заводов и достаточно длительное время и Советской промышленностью, так что со временем возможно параметры изменялись. Но дело в том, что изменились они как выяснилось в 2 раза! А с параметрами из справочников, при расчете в программе, объем ящика получался 5 литров, это меня и насторожило. Кстати, практически во всех статьях, мной прочитанных были рекомендации измерять СВОИ параметры динамика. Решение снимать параметры своего динамика было принято после недельной возни с программами расчета саба (несмотря на жуткую лень делать это), в которых выяснилось, что эти параметры сильно влияют на размеры ящика и на АЧХ соответственно. Для того, чтобы понять, какие параметры нужны и с чем их едят, а также каким макаром их заполучить не имея под рукой толковых измерительных приборов и пойдет речь в этой главе. Писать буду кратко, кто хочет - может почитать более детально в прилагаемой литературе, из которой был собран материал.

Может показаться странным, но динамик в основном характеризуют три параметра, предложенный Тиллем и Смоллом:

Fs - это частота резонанса динамика без какого-либо акустического оформления. Она так и измеряется - динамик подвешивают в воздухе на возможно большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зависеть только от его собственных характеристик - массы подвижной системы и жесткости подвески.

Qts - отношение передаточной функции динамика на частоте Fs к передаточной функции на частотах, где амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамика горизонтальна, т.е. на частотах выше Fs. Другими словами, Qts –характеризует эффективность динамика на резонансной частоте.

Vas – объем воздуха, который обладает гибкостью (величина обратная упругости) такой же, как и подвижная система динамика. При размещении динамика в закрытом ящике (ЗЯ) гибкость воздуха внутри ящика добавляется к гибкости подвижной системы динамика и его резонансная частота изменяется. Существует следующая закономерность, при помещении динамика в ящик объемом Vas его резонансная частота Fs и добротность Qts возрастают в 1,4 раза.

Измерить эти параметры при первый взгляде на конструкцию довольно геморойно, но проделав это один раз - все сомнения пропадают - всё оказывается достаточно просто.

Для начала надо подготовиться:

скачать прогу генератора сигналов для звуковой карты скачать Marchand Function Generator

можете еще слить скачать Oscilloscope 2.51 - осциллограф к звуковой плате. Подключив выход на вход - можно посмотреть чего генератор вытворяет:)

скачать мой файл расчёта в Excel

найти резистор на 1Ком

взять стерео, как минимум, усилитель мощности, ибо надо усилить сначала сам сигнал, а потом измеряемый сигнал

взять вольтметр цифровой желательно, шоб не пересчитывать и не перещёлкивать диапазоны. Я взял цифровой и стрелочный, и сравнил результаты для проверки.

Берем ручку и бумагу

Запускаем программу генератора, громкость на компе ставим на середину (иначе синусоида обрезанная какая-то получается), остальное усилком выправиться.

Подключаем вольтметр к точкам А и С (т.е к выходу усилка) , и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц, регулируя громкость на усилителе.

Подключаем вольтметр к точкам В и С (т.е к динамику).

Ставим на ~5Гц генератор и УБИРАЕМ ДИНАМИК подальше от всех предметов и стенок (можно подвесить, если получиться). Практика показала, что в дали от предметов и на полу лежащий динамик дает таки различные показания, но незначительные, однако на чистоту эксперимента повлияет.

Меняя частоту генератора смотрим показания вольтметра - нас интересуют максимальное и минимальное напряжение. Примерно возле резонансной частоты напряжение резко возрастает, а после резко падает. При максимальном напряжении смотрим частоту - это и есть Fs.

Таким макаром мы уже имеем Fs. Изменяя частоту вверх относительно Fs, находим частоты, на которых показания вольтметра постоянны и значительно меньше Us (при дальнейшем повышении частоты напряжение опять начнет увеличиваться). Запишем это значение, Um. Лучше повторить процедуру с уменьшением частоты. По эти записям получим примерно такой график:

Где, Fs - резонансная частота, а Us соответствующее ей напряжение. Um - минимальное напряжение, U12 рассчитывается в Excel-е, после занесения данных в ячейки. Опять крутим опять частоту и ищем когда показания вольтметра совпадут со значением U12, запоминаем частоту. Таких значений должно быть два, как видно из графика. Это будут F1 и F2. Вносим их в Excel. Всё - смотрим значение Qts. Я сделал две методики расчета, для проверки правильности того, что я насчитал:) в итоге показания сошлись, а небольшая разница объясняется погрешностью вычислений. Vas можно не считать, а взять из справочных данных, он похож на правду, да и этот параметр не сильно влияет на расчет ящика. К тому же, для его расчета вам придется соорудить фанерный ящик, достаточно жесткий и герметичный, а затем повторить измерения. Если всё же есть желание рассчитать Vas - почитайте в исходном тексте как это делать. Я ставил себе цель, создать что-то типа конспекта тех материалов, которые я прочитал, дабы отбросить ненужное, а для глубинного изучения вопроса - в конце материала привожу все линки. Итак мы сняли параметры динамика. Для 75ГДН-1-4 вот что получилось:

Наиболее важный параметр это Qts. Как вам отличие? В ДВА РАЗА! Надо сказать, что я скачал примерно с десяток справочников по динамикам, другие параметры в них колебались, а вот этот был на удивление стабилен. Вот и верь после этого людям...

Самых распространенных видов акустического оформления всего три:

Тип ящика	ЗакрытыйЯщик (ЗЯ) Closed	ФазоИнвертор (ФИ) Vented	Бандпасс (БП) 4-го и 6-го порядков Bandpass
Критерий выбора	Qts < 0.8-1.0 , оптимально 0,7 Fs/Qts=50	Qts<0.6, оптимум - 0,39 Fs/Qts=85
Отличительные характеристики	Это наиболее простой в изготовлении тип акустического оформления АС. При простоте конструкции, обладает многими достоинствами, но К.П.П наименьший по сравнению с любым другим типом акустического оформления - как следствие необходимость нехилой мощи и возможный выход динамика из строя(от чрезмерных стараний:) Для расчета характеристик здесь есть всего один параметр - объем ящика.	В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно тепличные условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальна, а большая часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальна, а искажения, вносимые динамиком - наоборот, минимальны. Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, поскольку выбору, под конкретный динамик, подлежат уже три параметра: объем ящика, поперечное сечение и длина тоннеля.	Чемпион по эффективности. Путем выбора соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры, можно построить сабвуфер с широкой полосой пропускания, но ограниченной отдачей, то есть колокол будет низким и широким, а можно - с узкой полосой и очень высоким к.п.д. в этой полосе. Бандпасс - капризная штука в расчете и самая трудоемкая в изготовлении. Зато динамик закопан внутри - меньше риск повредить динамик и практически отпадает необходимость в полосовом фильтре(хотя на практике выяснилось - что всё равно желателен)

ЗЯ я сразу отмёл - зачем мне колонка с низким КПД? Динамик и так не самый мощный - номинал 50Вт, максимальная 75Вт. К тому же внутри колонки нехилое давление создается, что требует особой герметичности. И параметр Fs/Qts не подходит для моего динамика. Правда, ЗЯ это и самый маленький ящик из всех - что может оказаться иногда важным. ФИ я не захотел делать по трем причинам:1) надо супер ровную дырку делать и потом чем-то её закрывать, иначе мой ребенок сразу приговорит динамик 2) надо ставить фильтр для обрезания частот свыше 200Гц, иначе 75ГДН дальше звучит совсем не cool. 3) нормальный спад на низах получался при диких размерах ящика 120-150л(еще один шкаф в квартире), меня бы жена выперла вместе с этим сабвуфером:) НО! Fs/Qts=74, т.е. динамик наиболее подходит для ФИ, а низы классные дает при этом, только вот РАЗМЕР 8(. Тут надо учесть, что для одиночных бандпассов подходят практически те же динамики, что и для фазоинверторов. Бандпасс мне подошел и понравился больше всего. Фильтр делать не надо - сам корпус фильтрует. Динамик внутри спрятан - не проткнешь. И расчеты в программах показали наилучшие результаты при уместном размере...

Расчет и проектирование ящика.

Расчеты показали у Бандпасса относительно неплохие размеры и неплохой спад на низах, однако всё равно спад сильно зависел от объема и пришлось идти на компромисс, немного уменьшив ящик до 65л. Расчеты я провел сразу в трех программах, дабы проверить верность того, что я соорудил. Результаты практически сошлись. Я использовал WinISD 0.44 , WinISD Pro Aplha и скачать JBL SpeakerShop или скачать BassBox (найдите 10 отличий называется). Понравилась мне больше всего первая прога, вторая была жутко глючной (на то она и Alpha), но в некоторых отношениях полезной, третья - просто подтвердила мои расчеты (у неё очень неудобный интерфейс - плохо менять параметры на лету, подбирая значения для размера камер и фазоинверторов, а после каждой загрузки нужно в метрическую систему переключаться). Итак чего получилось - смотрим графики (взять файлы проектов можно будет далее):

Тут видно в сравнении БП и ФИ. При равных объемах ящика ФИ значительно уступает Бандпассу. А при больших наоборот. Так что если хотите поиметь новый шкаф дома - то стоит присмотреться к ФИ. Про горб в середине см. ниже. И почти тоже самое в JBL SS:

Тут немного меньше объем у ФИ, но все равно он в 2 раза больше приведенного БП. Для БП тоже объем критичен, можно сделать большим, уменьшив тем самым провал в середине и улучшив спад на низах.

Расчет сводится в подборе литража камер и частот на которые они настроены, ну и проверке АЧХ. Я думаю остальные три графика вас не будут волновать:).

Провал в середине не убирался ну никак - такой вот динамик:). На увеличение объема я идти не хотел, мне надо было вписаться в комнату, ящик кстати немаленький всё равно. Но я думаю, таким провалом можно пренебречь - ведь провал в 3Дб очень небольшой (просто график растянут по высоте), а если учесть неравномерность АЧХ самого динамика в 10Дб, то про это просто можно забыть. К тому же, это все равно идеализированная АЧХ, в жизни всё куда сложнее и запутанней:) Провал можно сделать меньше, если сузить частоту, но мне хотелось дотянуть АЧХ до 200Гц, что не совсем удалось, но в 150Гц уж точно попал:). Тут же замечу - середина всё равно слышна в сабе через толстую дырку, так что активный фильтр не помешает, что я потом и исполнил в усилке.

Расчет фазоинверторов сводится к заданию внутреннего диаметра трубы в метрах и проверке значения "Vent mach" на зеленый цвет, когда становиться красным - плохо - слишком большой поток воздуха, т.е это уже не сабвуфер, а музыкальный инструмент типа "труба". Тут же надо смотреть на длину фазоинвертора, чтобы она вообще вместилась в ящик, а желательно ваще до середины. Я долго не мог списаться в размер, ибо увеличивая диаметр, для нормального потока воздуха, длинна фаза сразу становилась немерянной. Длинна зависит от диаметра и частоты, на которую настроен фаз - поэтому играться можно еще и частотой. При этои будет меняться АЧХ, учтите это.

Сначала, был изготовлен саб с одинаковыми трубами, благо в верхнем, как раз программа показывает меньшее сопротивление воздуха, но после сборки усилка на 100Вт и прослушке выяснилось - после ~50Вт начинался эффект выхлопа воздуха (хлопки) как раз в верхнем отделении (самое маленькое однако). Пришлось всё разбирать и выпиливать большую дырку под тооолстую трубу 105мм внутри, чем я впритык почти вписался в высоту камеры - осталось 2см. Если учесть, что туда надо впереть еще звукопоглотитель - это очень малый запас. Трубы я пользовал канализационные пластмассовые. Тут замечу, что 70мм трубы есть, но их не так валом как 50мм и 105мм. С увеличением верхнего фаза, сразу стал лучше работать нижний. 50мм очень не рекомендую ставить - для такой дуры это очень мало. Итог такой - для саба размеры элементов самое важное:).

Внизу в окнах приведены все параметры динамика, но всё это можете взять в файлах проектах для обоих программ: для WinISD и для JBL SpeakerShop .

Ну что, объемы определены, настало время рассчитать коробку и конструкцию. Поскольку я занимаюсь по долгу своей работы 3D моделированием, я так и сделал - взял программу SolidWorks и создал там 3D модель. Если вы заметили - в дизайне сайта тоже задействована 3D графика:) Программа сама рассчитала мне объем. Точно сделать это самому сложно, поскольку все соединительные бруски в конструкции съедают приличный объем, а конструкцию приходилось выдумывать и менять на ходу. Еще одной проблемой был материал и его толщина, а программа сразу позволяла увидеть размеры каждого элемента, учитывая, как раз, толщину листа и стыковку друг с другом, т.е. я автоматически получал размеры каждого элемента.

Отдельно о материале. Ну про МДФ я даже задумываться не стал, хотя конечно лучший вариант. Задача стояла найти ДСП 20-22мми, но она оказалась практически невыполнимой. Самый распространенный ДСП 16мм или 18мм ламинированный польский. 16мм мало, а ламинированный с двух сторон, наверное, плохо для звука, к тому же получается дорого. Потом я понял, как правильно сделал, не купив ламинированный ДСП. Да и 18мм обычный найти не удавалось около 1,5 недель. Те что были в магазинах - невозможно допереть домой, ибо лист сильно большой. Я уже обзвонил все конторы и прошелся по всем рынкам. Нервы начинали сдавать - я уже почти пожалел, что связался с сабом, ибо всё, кроме материала ящика, было уже куплено. Начал обдумывать как бы склеить 16мм ДСП и 4мм фанеру, но клеить упорно не хотелось - для этого надо специальный клей и нехилый пресс. И тут позвонил друг, попросил помочь привезти ему домой цемент. Так вот, пока мы бегали искали цемент и его хозяев по всей промзоне, мы случайно наткнулись на контору по продаже и распилке того самого пресловутого ламинированного польского ДСП. В качестве прокладок в стеллажах, у них лежали 22мм листы ДСП. Но хозяина не было и пришлось ждать... Поискав опять хозяев цемента и не найдя их:) Мы опять вернулись к ДСП. Хозяин 22мм не отдал, мотивируя тем, что трудно вытаскивать, да и типа они уже прогнулись (короче вытаскивать было лень) и предложил мне 28мм. Это круто подумал я, и отказался, глядя на эти толстенные листы. И тут он предложил мне 18мм, простое шлифованное ДСП - оказывается оно используется как транспортные листы для ламинированного (сверху и с низу). Так вот, всё добро, вместе с распилкой на импортном станке, мне обошлось в 5$ (распил 0,3$/м). Так сам в жизни не выпилишь - ровненько, точно по размерам. Делайте выводы...

Да, о чём это я? Ах да - о ящике. Смотрим что получилось:

Как вы догадались это 3D модель. Длинна фазоинверторов видна на скриншотах программы выше и составляет 19см верхнего и 25см нижнего, внутренние диаметры соответственно 105мм и 70 мм. В задней стенке дырка под панельку разъемов. В качестве ножек были изготовлены на заводе шипы из стали и закалены. Размер я выбирал на свой вкус. В найденных статьях народ делал шипы раза в 2 больше, а я не хотел сильно высоко ставить саб, чтобы шипы не были видны, ведь конструкция и так не низкая. Шипов надо 4, на 3 подставках я опробовал - жутко неустойчивая конструкция. Это в колонках можно обойтись тремя, поскольку они не глубокие и центр тяжести у них спереди. По высоте шипы ровнял шайбой, она понадобилась только одна, затем проверял на заведомо ровной поверхности (задней стенке).

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Приклеиваем фазоинверторы к передней стенке. Я вклеивал их жидким металлом - такая твердая многокомпонентная фигня, по запаху как эпоксидка. Она разминается руками, получается как пластилин - мягкая и жутко липнущая. Твердеет почти моментально как только остывает, а если не остывает все равно твердеет минут через 5-10, поэтому с рук я неё снимал потом пемзой вместе с кожей:) Я делал по всему радиусу утолщение у основания, для надежного крепления - торчат они всё же далеко. К тому же, идеально точно вырезать такое отверстие электролобзиком у меня лично не вышло, и эти неравномерности как раз чудно заделались жидким металлом. Фазоинверторы я обмотал оконным бумажным скотчем в слоев 5-7, очень плотно все приглаживая. Затем оклеил их линолеумом с утеплителем. Толщина фазов получилась мм эдак 7.

Этап 4

Этап 5

Устанавливаем динамик на герметик, крепим болтами (не помню размер). Промазываем хорошенько по кругу - на фотографии видно белый герметик. Подпаиваем провода. В заднюю стенку я прикрепил колодку с разъемами.

Этап 6

Теперь все это надо оклеить звукопоглотителем. Вариантов материала много. Я использовал вспененный линолеум с утеплителем, а затем, под конец, толстый синтепон ~2,5-4см, который, кроме оклейки, ещё и распушил в большой камере. К верхней и задней стенке линолеум тоже надо приклеить. Можно оклеить в несколько слоев. Хорошая штука толстый ватин, но его достать я не смог.

Этап 7

Ставим верхнюю крышку и заднюю на герметик, без клея - потом ещё их возможно снимать придется. Прикручивал я их мебельными стяжками под внутренний шестигранник - отличная штуковина, крепит весьма прочно, главное не сорвать, если закручиваете дрелью, как я. Крепил в торец, тут надо быть аккуратным с ДСП - оно может и расслаиваться. Для стяжек сначала сверлиться одна длинная дырка, а потом в прикручиваемой отверстие увеличивается бОльшим сверлом. Две стяжки наверху спереди в переднюю стенку, остальные сверху верней крышки, а заднюю просто по всему периметру и в центре. Как притягивается видно по выступившему герметику, а притягивается хорошо.

Данная статья перемещена со старой версии сайта (acust.narod.ru) с небольшими изменениями от администратора. Дата написания статьи - 2004 год.

Начнем с того, что сабвуфер представляет собой низкочастотную колонку для воспроизведения звука в полосе примерно от 25Гц до 150 Гц т.е. для передачи басов и глубины звука. Я расскажу как сделал свой сабвуфер на 75ГДН-1 .

Не все сабвуферы звучат одинаково хорошо. Их необходимо правильно рассчитывать, для этого необходимо знать основные параметры динамика, но лучше знать их все (их можно самостоятельно замерить или искать в справочнике).

Но несомненно если замеришь их сам то получишь более точные параметры, потому как одинаковых динамиков не бывает и доверяться справочникам полностью нельзя (там описываются общие параметры, а у каждого динамика есть свои отклонения).

К примеру вот параметры моего динамика 75ГДН-1-4 (30гд-2):

Эффективный рабочий диапазон частот	Гц	31,5...1000
Уровень характеристической чувствительности, не менее	дБ	86
Неравномерность АЧХ	дБ	10
Номинальное среднее звуковое давление	Па	1.26
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению, на частотах ниже 1000	%	Гц
Номинальное электрическое сопротивление	Ом	4
Предельная шумовая (паспортная) мощность	Вт	50
Предельная долговременная мощность	Вт	65
Предельная кратковременная мощность	Вт	100
Частота основного резонанса	Гц	30±3
Полная добротность		0,45±0,25
Эквивалентный обьем	м 3	0,1
Габаритные размеры	мм	d250x120,3
Масса	гр	4750

Зная свои параметры мы с лёгкостью заносим их в программу JBL SpeakerShop (программа для расчёта размера корпуса сабвуфера, а также для расчёта размеров фазоинвертора). Вы можете найти её на этом сайте.

Заносим параметры в программу и получаем необходимые для нас данные: размер ящика (в литрах или в кубических дециметрах), по формуле считаем подходящую форму сабвуфера (он может быть в форме куба, или прямоугольным но объём сохраняется тот же). Формула для расчёта объёма: A * B * C = V (дм3) или (литров). Объём мы знаем, теперь находим размеры ящика, где: A - длинна (cм), B - ширина (cм), C - высота (cм). Перемножаем эти величины и получаем объём.

Далее нам необходимо выбрать частоту резонанса на которой будет работать наш сабвуфер. Она выбираеться по максимальному уровню т.е. меняя объём ящика и задавая значения резонансной частоты мы выбираем нужную нам частоту резонанса т.е. частоту на которой у нас высокий уровень сигнала (это можно увидеть по графику в самой программе). Примерно, она колеблется в пределах резонанстной частоты самого динамика.

Порядок изготовления сабвуфера

Для изготовления сабвуфера на 75ГДН-1 в первую очередь я выбрал динамик (всё начинается с него). Желательно для этого использовать импортные динамики с полипропиленовым дефузором, но за неимением такого я взял обычный советский НЧ динамик 75ГДН-1 от акустической системы Radiotechnika S90. Замерил параметры, внёс в программу и высчитал размер ящика и подходящую частоту резонанса. Выбрал удобную форму ящика в виде куба. А после расчитал размеры фазоинвертора под эту резонансную частоту (фазоинвертор необходим для более эффективного поднятия басов на частоте резонанса).

Объём получился - 30 литров.
- Частота резонанса - 61 Гц.
- размер фазоинвертора: D = 11 мм. L = 19 мм. , где D - диаметр и L - длинна трубы

Ящик собирается из фанеры толщиной 20мм. (можно толще), внутри ставятся бруски 50х50мм (для жёсткости корпуса). Крепление производится при помощи шурупов или саморезов и клея ПВА. После того как соберём ящик нужно его покрыть изнутри лаком (это придаст дополнительную плотность и герметичность корпуса).

После того как корпус будет готов и высохнет начинаем делать отверстия под динамик и под фазоинвертор исходя из диаметра динамика и фазоинвертора при помощи электролобзика. При установке динамика вместе стыка его с корпусом необходимо покрыть герметиком (для герметизации) и закрепить на болты или саморезы, а фазоинвертор изнутри в месте стыка желательно проклеить клеем ПВА смешаного с опилками. Внутренность саба необходимо покрыть демпфирующим слоем ваты или паралона (для бархатистости звучания) только уверяю вас, ни стоит заполнять его полностью. Потом корпус нужно отшлифовать и подравнять углы. Поверхность готового сабвуфера осталось только покрыть декаративным материалом, например это может быть войлок.

В итоге мы получаем готовый сабвуфер остается добавить усилитель со встроенным сабвуверным каналом.

... или Построение сабвуфера своими руками .

Шаг Первый - Принятие решения .
Меня всегда привлекал качественный звук.
Предположив, что я в этом не одинок я кинулся в пучину интернета в поисках тематических сайтов и форумов, на которых можно получить ответы на интересующие меня вопросы. Это длилось кокое-то время, до тех пор, пока количество не перешло в качество. Пока, как казалось, совершенно внезапно я не осознал, что сделать самому автомобильный сабвуфер вполне реально и даже интересно.

Шаг Второй - Измерение параметров.

В один из летних дней была куплена динамическая головка 75ГДН-1-4.
Почему 75-ГДН. Тут надо сказать, что я с 1989 года являюсь фанатом колонок S-90(один из пары моих экземпляров, служащих мне верой правдой уже 18лет(!) можно видеть на фото ниже). И как бы сейчас не ругали все советское, все таки в ряд с известными достижениями инженеров 20века той страны, в которой я родился, я бы поставил и эти колонки. Мое мнение. Конечно, большую роль сыграло мнение уважаемых людей построивших сабы на динамике 75-ГДН и достигших высоких показателей на соревнованиях по автозвуку. Кстати о мнениях. В двух словах, в рунете имеет место две точки зрения. Первая - Народ! не занимайся ерундой, из дерьма конфетку не сделать, купите нормальную (импортную/дорогую) головку и получите улетный звук. Вторая, собственно даже не мнение, а приведенные факты, как кто-то где-то сделал саб на 75ГДН и у него получилось, причем очень даже не плохо. Я думаю, правы и те и другие. Кстати, отбросим пока категорию людей, которые просто покупают сабвуфер в магазине или на рынке, которых возможно, поставит в тупик вопрос, какой динамик стоит в их сабвуфере, не говоря уже о вопросе на какую частоту настроен фазоинвертор.
Короче, динамик был куплен, первый финансовый вклад был сделан и отступать было поздно.
Общеизвестно, что эти динамики грешат большим (мягко говоря) разбросом параметров. А выжать из него, естественно, хотелось максимум,
по-этому я принял решение самостоятельно измерить параметры Тиля-Смолла. Говорят, на импортных динамиках, в документации, конечно, эти параметры уже написаны, и даже приводится рекомендуемый объем и тип ящика. Это, бесспорно, им в плюс. Но я встречал статьи в интернете, о тестировании динамических головок, из которой я понял, что часто производители указывают неверные цифры. Так что, чтоб не выбросить деньги не ветер, все таки желательно эти параметры измерить.
Как это сделать написано много где, но мне понравился этот ресурс - . Кстати, если я что-то недоговорю здесь - там вы найдете недостающую информацию. Если будет время, может потом и напишу, как это делал я. Единственно, скажу, что бояться этой процедуры не нужно, все реально и достаточно просто. Все, чем обошелся я, это вольтметр, компьютер со звуковой картой, усилитель и программка - генератор звуковых сигналов, ссылка на нее в конце статьи.
Итак, данные моего экземпляра -
Fs=32Гц Qts=0.595
Fs – частота резонанса в открытом пространстве;
Qts – полная добротность динамика;
Зная эти параметры можно приступить к выбору типа сабвуфера.

Шаг Третий - Расчеты.
Как известно, типов акустического оформления, в основном, три -
1)Закрытый Ящик (ЗЯ )
2)Фазо Инвертор (ФИ )
3)БандПасс (БП )
Если Qts у вас меньше 0.8-1.0 (Fs/Qts=50), то рекомендуется выбирать ЗЯ.
Если Qts меньше 0.6 (Fs/Qts=85), то рекомендуется выбирать ФИ.
И если Fs/Qts=105, то нужно строить БП.
Мой динамик получился где-то посредине между ЗЯ и ФИ.
Изначально я нацелился строить ЗЯ - все таки не нужно заморачиваться с расчетами тоннеля, да и коробку сделать проще. Компьютерная программа выдала мне что-то около 200литров рекомендуемого объема ящика, для моего динамика. Впихнуть такую коробку в легковой автомобиль нереально, поэтому началась долгая борьба за объем и наилучшую форму АЧХ при этом. В итоге я остановился на сабвуфере фазоинверторного типа объемом 63 литра и ФИ 25Гц. Наверно с неделю у меня ушло на принятие этого решения, все сидел и разглядывал кривые АЧХ, при различных объемах корпуса и параметрах ФИ. Расчеты вел в двух программах: JBL SpeakerShop и WinISD beta.
Ящик запланировал литров на 65, в надежде что, сама головка и внутренний крепеж займут какое-то пространство, и у меня останется
как-раз 63 литра. Тщательно и ниединожды сбегав к машине с рулеткой набросал чертеж ящика.

Шаг Четвертый - Изготовление.
Как я уже сказал, частота ФИ планировалась 25Гц. Внешняя красота для сабвуферного корпуса, значение не первой важности, но... Но.
Когда я посмотрел на пластиковые трубы, купленные на рынке, я увидел, что есть способ их так обрезать, что останется небольшой фланец, который решит декоративные проблемы ФИ.

Да, пластиковые водопроводные трубы идеально подходят для конструкции фазоинвертора. И стоят не дорого, и выбор по диаметрам большой, и обрабатывается легко. Единственно, ближе к краю, труба имеет небольшое расширение, что вносит погрешность в расчеты фазоинвертора. Все привыкли, что ФИ обычно круглый или прямоугольный, а я в интернете встречал расчеты весьма хитрых сечений и форм. Честно признаюсь, поленился посчитать с математической точностью, прикинул на глаз. Если я хочу оставить выбранную частоту, то при увеличении диаметра ФИ, потребуется его удлинение. Мой ФИ изначально должен был быть 198мм. Решил сделать 215мм. Если я даже ошибся, все равно, думаю, не вышел за пределы 23-24Гц, что вполне для меня приемлемо. Короб решил делать из ДСП толщиной 16мм, исключительно из экономических соображений - у меня было несколько листов этого материала, стало быть, не надо ничего покупать. Да, да, готов к критике, стенка несколько тонковата для такого объема. Исключительно, чтобы не красть внутренний объем я решил крепить стенки ящика при помощи дюралевых уголков и болтов М5. Опять же уголки нашлись в гараже в необходимом количестве, что тоже приятно. За один подход нарезал все стенки, все таки электролобзик - вещь. Только в квартире им пользоваться оказалось не вполне экологично. Им же выпилил круглое отверстие под динамик, квадратное под контактную площадку и два отверстия под фазоинверторы. Вторым этапом были просверлены все необходимые отверстия для динамика и стяжки стенок. Последние были еще и рассверлены под болты с потайной головкой. Затем к внутренней стороне лицевой стенки на все ту же эпоксидку были посажены четыре гайки M6 для крепления динамика:

Фазоинверторные трубы, как и контактную площадку, я планировал инсталлировать в самом финале, уже поверх карпета, чтобы было красиво, ясно. Отверстия под ФИ получились у меня не очень аккуратно, трубы в них болтались едва, не проваливаясь вместе с фланцами, поэтому пришлось их подогнать, заполнив пустоту эпоксидкой с опилками. Сделал я это так. Смазал трубы солидолом (в багажнике валялся), обернул бумагой, вставил это все в отверстия в лицевой стенке и залил щели (фото выше). После затвердевания, благодаря солидолу, трубы легко были изъяты и отложены до финальной фазы строительства. Так у меня получились очень плотные и четкие посадочные места под ФИ. Чтобы уж закончить тему с этими трубами скажу, что после их обрезки по длине, края каждой из труб я подержал над газовой горелкой, избавляя себя от работы напильником. Получились очень аккуратные полукруглые торцы, и что с того, что их все равно не будет видно. Таким образом к этому моменту передо мной лежали стенки и уголки со всеми отверстиями и кучка болтов и гаек. Оставалось все это собрать, чтобы конструкция чудесным образом превратилась из набора плоскостей 2d в 3d и уже хоть как-то стала похожа на конечный продукт.
Короб собирал, прокладывая тонкий слой "жидких гвоздей" под уголками и в местах сопряжения стенок.

Когда коробка была собрана, а болты стянуты и протянуты по кругу, внутренние швы и стенки были проклеены стеклотканью пропитанной эпоксидным клеем. Конечно это приходилось делать поэтапно - залив одну стенку эпоксидкой и проложив стеклоткань, приходилось ждать пока все затвердеет, и потом переходить к следующей плоскости. Впрочем, это пошло на пользу мозолям - 80 болтов затянутых вручную очень быстро проявили себя. Все щели с внешней стороны также заливал смесью эпоксидки и опилок.
Кстати, эпоксидка меня просто доконала, она имела неприятное свойство очень быстро заканчиваться. Не уступали ей, пожалуй, только "жидкие гвозди". Опять же про эпоксидку, могу дать совет. Обычно с эпоксидкой не прилагается емкость, в которой ее нужно разводить. Отличное решение было найдено само собой. Для замешивания эпоксидного клея, куда я добавлял опилки оставшиеся от разрезания листов ДСП, мне очень помогли пустые пивные банки со срезанным верхом. Не знаю, как так получалось, но недостатка в пустых пивных банках во время строительства корпуса я не испытывал. Следующим этапом я зашпаклевал корпус снаружи. Это было необходимо, поскольку отверстия под болты
почти везде были рассверлены чересчур от души. После чего я покрасил конструкцию подвернувшейся краской, поставив тем самым галочку в
графе "влагозащита".

Для чего и для кого я все это пишу. В основном для тех, кто еще только планирует построить свой первый саб. Или для тех, кто считает это слишком неинтересным или трудным занятием, с целью, конечно, убедить в обратном. Так вот когда пойдете покупать карпет, запаситесь бумагой и карандашом. Вероятно, я представлял для продавцов в магазине занятное зрелище. Ну, представьте, стоит мужик с выпученными глазами перед рулоном карпета. Не шевелится. Пять, десять, пятнадцать минут. А на самом деле в это время мой мозг лихорадочно
моделировал выкройку материала для корпуса сабвуфера. В итоге карпет был куплен. Серый, в тон с канализационными трубами, перевоплотившимися в фазоинверторы. Там же приобрел материал, названия которого теперь не могу вспомнить, что-то типа ватина, только толще раза в три, назовем его условно мегаватин. Им я планировал выстлать внутреннее пространство ящика. Говорят это виртуально увеличивает объем коробки, уж не знаю как происходит, не иначе колдунство. Карпет приклеивал на "жидкие гвозди". Выдавливал его на
поверхность и размазывал по всей плоскости резиновым шпателем.

Затем прикладывал карпет и сверху прикатывал пустой пивной бутылкой, стеклянной. Можно, наверно, и полной, в следующий раз попробую. Вставил фазоинверторы в отверстия и через отверстие предназначенное для динамика изнутри пролил сопряжения эпоксидкой, кое-где укладывая небольшие отрезки стеклоткани. Используя технологию приклеивания карпета, приклеил внутрь мегаватин. Получился очень уютный, утепленный скворечник, объемом в 64 литра.

Оставалось только установить контактную площадку и прикрутить динамик, что и было срочно сделано. Все!

Последняя строчка в ведомости расходов - декоративная решетка для динамика - осталась незаполнена. В силу ее дороговизны, решил приобрести ее после тестдрайва. На все про все у меня ушло около полутора месяцев. А что вы хотели, приходилось отлучаться на работу. Несу детище в машину. Килограммов 20-25. Предвкушая неизвестное скручиваю провода...

Шаг Пятый - Результат.
Первое же прослушивание во дворе жилого дома вызвало ожидание того, что на меня из окон полетят предметы жильцов не посещающих сайты посвященные автозвуку. Результат превзошел все мои ожидания. Что еще тут можно сказать, это просто бомба! Описывать звук бесполезное дело, по крайней мере я не способен наскрести в себе достаточно писательских качеств, чтоб сделать это. Все что можно сказать, я доволен.
На сегодня схема следующая: Голова JVC-807, тыл: JBL-936, саб:75-ГДН, усилитель LADA 100.4, два канала на тыл, два в мостовом режиме на саб. В планах избавиться от тыла, хоть и JBL-936 очень мне нравятся и установить на фронт компонентную акустику. В подиумы, которые, конечно я буду делать сам, и расскажу вам...

P.S. - Затраты.
75-ГДН 700р
Стеклоткань 2м - 100р
Труба пластиковая 2шт - 60р
Болты и гайки 80шт - 92р
Контактная площадка - 65р
Кулинарная лопатка (для нанесения эпоксидки) - 8р
ЭС 100г 40р х 3 = 120р
ЭС 150г 49р х 2 = 98р
ЭС 280г 72р х 3 = 216р
"Жидкие гвозди" - 52р х 2 = 104р
"Жидкие гвозди" - 70р х 4 = 280р
Карпет - 220р
Ткань - 180р
Комплект проводов - 400р
Клеммы для усилителя - 46р
Дюралевые уголки, ДСП и краска - уже были в наличии
Итого 2689р.
Допускаю, что я мог забыть законспектировать пару набегов в ларек за очередной эпоксидкой и "жидкими гвоздями", и даже если сюда внести пиво, выпитое во время конструирования, все равно, думаю, я не вышел за пределы 3т.р. Но главное, конечно, не деньги. Главное это полученное удовольствие от того, что ты что-то сделал собственными руками, и это что-то еще и отлично звучит!
Про пиво наврал...

P.P.S - Полезные ссылки.
Сабвуфер на 75ГДН-1-4
Бандпас на 75ГДН
JBL SpeakerShop
WinISD beta , программа расчета сабвуферов
Marchand Function Generator , генератор звуковых сигналов для звуковой карты
, тоже генератор звуковых сигналов, сам написал под это дело. См. раздел сайта Программы
75 ГДН - клуб , рекомендую посетить, если планируете строить саб на 75гдн

P.P.P.S . Многие спрашивают про размеры ФИ.
Вот они: длина 215мм, диаметр 55

Как я делал полочку под акустику -

Subwoofer 75ГДН1-4

Вместо предисловия.

Это мой первый сабвуфер и, к сожаленью, на момент его конструирования и изготовления я знал и имел опыта гораздо меньше, чем сейчас. Поэтому сегодня я бы сделал лучше и немного по другому, в тексте я об этом буду упоминать.

Прежде чем приступить к конструированию корпуса сабвуфера необходимо измерять параметры Тиля-Смолла динамика (предварительно «размяв» динамик синусоидальным сигналом на частоте резонанса в течении суток), с помощью которых можно определить тип оформления корпуса, смоделировать АЧХ и подобрать объем корпуса.

Параметры моего динамика 75ГДН-1-4 сильно отличались от паспортных (что не удивительно для динамиков производства СССР), поэтому всегда стоит измерять параметры каждого конкретного динамика, а паспортные параметры, заявленные производителем, стоит использовать лишь для ориентировочных прикидок.

Параметры Тиля-Смолла моего динамика видны на нижеприведенном рисунке (вверху справа). В качестве тип оформления был выбран фазоинверторный, в виду низкой добротности динамика Qts =0,476 (Критерии выбора оформлений: для закрытых ящиков Qts >0,6 , оптимально Qts =0,7, для фазоинверторов Qts <0,6 , оптимально Qts =0,39)

При конструировании корпуса сабвуфера отталкивался исходя из соображения минимальной площади лицевой стенки сабвуфера, на которой по моему желанию должны располагаться динамик с фазоинвертором. Ассиметричное расположение динамика и фазоинвертора выбрано не случайно – оно выигрывает перед симметричным. Глубина ящика выбиралась из условия размещения трубы фазоинвертора, т.к. не хотелось идти на ухищрения с гнутьём трубы. Здесь важно отметить об одном важном моменте: для того чтобы фазоинвертор работал (обеспечивал необходимую пропускную способность потоков воздуха), перед его отверстием внутри корпуса не должно быть преград, в том числе и заполнителя, и между ним и стенкой сабвуфера должно быть расстояние минимум равное диаметру фазоинвертора.

Получив внутренний (чистый) объем корпуса (кстати, из него нужно вычесть всё то что находится внутри корпуса: объем динамика, фазоинвертора, распорок и т.п.) можно окончательно получить результирующую АЧХ при помощи программ по проектированию АС или сабвуферов, к примеру я использовал JBL Speakershop .

В качестве материала использовал ламинированное ДСП 16мм. Лучше конечно для сабвуферов использовать ДСП потолще минимум 20мм, например из двойных стенок, т.е. 32мм и без ламината внутри корпуса. С этим я боролся так – я усилил стенки, выполнив их в виде сендвича: наклеил на ДВП линолеум на клее ПВА и сверху на тот же клей ПВА лист ДВП толщиной 2,5 мм (толще даже лучше) и сверху всё это стянул саморезами к ДСП сеткой шагом не реже 100х100мм. Это конструктивное мероприятие относится к вибродемфлированию корпуса т.е. позволяет снизить резонансы и вибрации корпуса, тем самым снизив влияния призвуков корпуса на звук.

Стенки корпуса крепил при помощи деревянных брусков на клею и стяжкой саморезами не реже чем через каждые 100мм. Чем толще бруски тем лучше. Нужно использовать бруски не сечением менее 20х20мм.

На фото ниже видны стенки отделанные сэнвичем из линолеума и ДВП на клею и стянутого саморезами. Внизу передняя панель ослабленная отверстиями динамика и фазоинвертора выполнена из двойного сендвича, лучше конечно было бы сделать ее из двух стенок ДСП и сэндвича.

Для снижения вибраций стенок внутрь корпуса я ввел распорки во всех направлениях, соединенные друг с другом. Эффективней использовать шпангоуты – внутренняя стенка с большим овальным отверстием или несколькими отверстиями для придания еще большей жесткости корпуса.

На фото ниже сабвуфер уже с установленной трубой фазоинвертора. В качестве фазоинвертора я использовал трубу ПВХ. Диаметр и длину фазоинвертора вам посчитает программа, которую вы будете использовать для расчетов. Для снижения вибраций стенок фазоинвертора, я выполнил их виброизоляцию из одного слоя линолеума на силиконовом герметике, предварительно обмотав саму трубу несколькими слоями черной изоленты.

И в завершении сабвуфер установил на шипы. Использовал усилитель на 68 Вт / 4 Ом на микросхеме LM 3886, перед которым использовал ФНЧ с фазовращателем (см. ). Если Ваш сабвуфер имеет оформление в виде закрытого ящика, то для поднятия нижних частот Вам понадобится другая схема предварительного усилителя с корректором Линквица.